www.forum4x4.pl

Z uwagi na dużo pytań nowych użytkowników , na co patrzeć przy zakupie Pajero może warto wypunktować kilka cennych rad .
bez kasztanów

1. Po sprawdzeniu dokumentów i kluczyków na chłodno oglądamy nadwozie, ramę , napędy i zawieszenie .

2. rama - numery nad tylnym prawym kołem
3. korozja ramy - tylna część nad tylnymi kołami
4. nadwozie - numery w komorze silnika na przednim pasie lub na grodzi podszybia
5. nadwozie korozja , tylne nadkola u zbiegu progów , tylne nadkola przy progu tylnej klapy
6 . nadwozie , należy szukać śladów przeróbek angielskiej wersji na europejską czyli, otwory wycieraczek , umiejscowienie anteny , ślady po lusterku na przednim błotniku
7. zawieszenie przy przebiegu około 200tyś należy sprawdzić stan elementów gumowych , tylne na resorach należy sprawdzić czy pióra są całe

A więc szczegóły :
MITSUBISHI PAJERO I

lata produkcji to 1982-1990r

Montowane silniki to 2,3 TD , 2,5 TD , 2,5TD intercooler 2,6 benzyna na gażniku , 3,0 benzyna , rzadkość 3,5 benzyna

Wersje nadwozia to Long długa 5 drzwiowa , wersja krótka 3 drzwiowa i Cabrio 2 drzwiowa

Napęd 4x4 ze stałym napędem na tył , dołączany przód oraz reduktor.

Zwieszenie ,to niezależne wahacze z przodu IFS , wahacz dolny , wahacz górny , resorowanie poprzez drążki skrętne , tylne zawieszenie to sztywny most na resorach w końcowej fazie produkcji na sprężynach .

Napęd nie posiada centralnego dyferencjału , posiada reduktor typu Easy Selekt ( ES) . Przód posiada półmost oraz wychodzące z niego półośki napędowe z dwoma przegubami homokinetycznymi na stronę .Nie ma przedniej blokady dyferencjału .Napęd zapinany jest poprzez sprzęgiełka w piastach manualne bądź automatyczne. Przedni układ hamulcowy to tarcze .
Tylny sztywny most w niektórych egzemplarzach posiada częściową blokadę mechanizmu różnicowego typu LSD - ścierne . Blokada 100% nie występuje .Układ hamulcowy to bębny , w końcowej fazie produkcji tarczo-bębny , czyli hamulec pomocniczy ( ręczny ) okładziny w bębnie , układ zasadniczy tarcze .

FOTO poszczególnych wersji PAJERO I






MITSUBISHI PAJERO II (MONTERO)

lata produkcji 1990-2000 roku

montowane silniki : 2,5 TD intercooler, 2,8TD , 3,0 V6 benzyna , 3,5 benzyna - silniki najczęściej spotykane

wersje nadwozie :
LONG WAGON wersja 5 drzwiowa
SHORT WAGON wersja 3 drzwiowa
SHORT CABRIO wersja 2 drzwiowa
L200 pick-up
PAJERO SPORT

Napęd stały na tylną oś dołączany przedni za pomocą reduktora typu Easy Selekt (ES)i Super Selekt (SS)
Reduktor typu ES w początkowej fazie produkcji współpracował ze sprzęgiełkami w przednich piastach (automatyczne lub manualne ) po modernizacji ( dodaniu synchronizatora )z możliwością zapinania w czasie jazdy do prędkości 100km/h zastąpiono sprzęgiełka piast na sztywne piasty ze stale obracającą się półośką , napęd załączany jest w przednim półmoście poprzez podciśnienowe załączenie prawej półośki.
Położenia reduktora ES to : 2H napęd na tylna oś , 4H napęd na obie osie bez mechanizmu różnicowego między osiowego , N (opcja ) neutral , 4L napęd na obie osie poprzez reduktor mocy .
Reduktor typu SS wyposażony jest w centralny mechanizm różnicowy co umożliwia jazdę 4x4 na przyczepnej nawierzchni (np suchy asfalt)
cdn

chocbys rozesłał to śpiewanym telegramem to nowi i tak bedą zakładac tematy o tytule " witam", "pajero" lub "czy" i treści: "cze,na co patrzec, oto link:, tylko bez kasztanów"



ale doceniamy i pewnikiem przykleimy jak się fachowcy wypowiedzą w stopniu uzasadniającym

może nie fachowiec ale dodam zeby sobie rame dobrze obstukac młotkiem bo ja po kupnie dopiero to zrobiłem i bardzo sie zdziwiłem gdy młoteczek w kilku miejscach przez baranka wpadł mi do srodka

pozatym korozja pod pedałami gazu hamulca i sprzegła, tak samo u pasażera (zgrzew budy, ja miałem dziury) i napewno z tyłu gdzie nadkola łacza sie z buda ...

Dobra:

Mitsubishi Pajero I ze skrzynią automatyczną:

Mechanika:

1. Wycieki przekładni kierowniczej, Spory koszt doprowadzenia do ładu.
2. Mosty, tzw efekt autobusowy. Lekki odgłos buczenia przy 100km/h jest normatywny dla tej konstrukcji, pozostałe przypadki mogą wskazywać na brak smarowania lub awarię.
3. Mocowania amortyzatorów (tuleje gumowe) szczególnie przód. Brak wskazuje na poważne zaniedbanie bo wymiana banalna.
4. Odboje zawieszenia.
5. Swożnie przedniego zawieszenia, do srawdzenia jedynie na wiszących w powietrzu kołach.
6. Łączniki stabilizatorów, brak wskazuje na zaniedbanie, koszt i wymiana banalna.
7. Tylne bębny, na stacji diagnostycznej po zwolnieniu ręcznego może się pojawić lekkie przychamowanie rolek spowodowane koniecznością poruszenia reduktora i mostu. Nie może jednak stawiać zbytniego oporu.
8. Ręczny, patrz punkt wyżej.
9. Redyktor. Biegi zapinamy na postoju, ruszamy delikatnie przy automatycznych sprzęgłach, moment zapięcia jest łatwo wyczuwalny. 4x4 jedziemy tylko po luźnych nawierzchniach. Sprawdzamy w lekkim błocie wjeżdżając na tylnym napędzie tak aby samochód się zatrzymał. najłatwiej dojechać przednimi kołami do jakiejś muldy. Wtedy włączamy reduktor. Po zapięciu sprzęgieł zmiana możliwości trakcyjnych jest ogromna. Reduktor nie ma prawa terkotać, strzelać, warczeć ani buczeć.
Na asfalcie zapięcie 4x4 powoduje problemy ze skręcaniem (brak międzyosiowego mechanizmu różnicowego) oraz napięcia na ramie.

Buda
1. Spodnia krawędź drzwi z prawej strony. Lekkie przyrdzewienie to standard łatwy do usunięcia.
2. Mocowanie zawiasów klapy silnika w ścianie grodziowej. Lubi rdzewieć
3. Za przednim zderzakiem mniej więcj pod reflektorami pojawiają się dziury w blasze, to norma dla tego modelu.
4. łączenie blach progu i tylnego nadkola oraz progi tuż za przednim kołem
5. wersja z plastikowymi nadkolami na bank nie posiada krawędzi nadkoli tylnych pod plastikami tychże.
6. okolice mocowania tylnej kanapy od wewnątrz. Przeważnie pordzewiałe. łatwe do zrobienia na nowo
7. okolice pedałów, zgrzewy, zdarzają się wrzery.
8. mocowanie tylnej nagrzewnicy oraz jej siatkowa pokrywa. Częste naloty bardzo łatwe do reanimacji we własnym zakresie.
9. Niedziałająca wkładka zamka tylnej klapy. 40 minut sokojnego demontażu na kuchennym stole daje spokój na następne 20 lat.
10. Zdarzają się przecieki dolnych naroży przedniej szyby. Łatwe do usunięcia.
11. Standardowo wytarte miejsca styku uszczelek drzwi z karoserią.

Silnik:

1. Zimmering wałka rozrządu. Zdarzają się wycieki.
2. Buczenie wspomagania, Sprawdzić poziom płynu na pracującym silniku. Po dolaniu mija.
3. Cieknące uszczelnienie silikonowe miski olejowej.
4. Sprawdzić ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku. Wartości podane w manualu w przyklejonych.
5. Nie wierzyć w wymianę rozrządu nawet popartą fakturą. Lewa to pikuś. Wymiana razem z paskiem balansowym.
6. Wycieki spod korka wlewu oleju oraz pokrywy zaworów. Uszczelki nawet oryginalne bardzo tanie.
7. Silnik po podrzaniu świec musi zapalić niemal z pół obrotu. To japończyk. Rozgrzany zapala bez grzania świeć od razu. Należy pamiętać, że zapalenie się zielonego światła oznacza koniec wstępnego grzania. Świece są nadal podgrzewane jeszcze parę sekund.
Jeśli samochód nie zapali od razu po zapaleniu zielonej lampki należy odczekać 10minut i sprawdzić potem z dłuższym grzaniem świec. Jeśli zapali od strzału, wszystko jest w porządku.

Układ paliwowy"

1. Niedziałający wskaźnik paliwa.
2. filtr paliwowy powinien mieć ręczną pompkę w obudowie.
3. Zdarzają się zapowietrzenia układu (do usunięcia)

Rama:

1. Rdzewienie tylnej części pod zderzakiem
2. Rdzewienie części parabolicznych w okolicach tylnych kół.
3. Punkty mocowania tylnych amortyzatorów.

Automatyczna skrzynia biegów

1. Biegi muszą się załączać bezszelestnie.
2. Nie ma prawa ciągnąć na pierwszym biegu. Taki stan wskazuje na potworne zaniedbanie oraz zamulony filtr. Może do prowadzić do zniszczenia skrzyni.
3. Skrzynia ma 4 biegi oraz lockup czwartego biegu dający wrażenie zapięcia piątego biegu. W sumie licząc przełożenia powinno się dać odczuć pięć zmian.
Skrzynia ma prawo pokonywać ciasne ronda na 3 biegu, to nie jest wada braku redukcji a szerokiego zakresu poszczególnych przełożeń.
4. Zmiana na bieg wsteczny może powodować lekkie szarpnięcie ale raczej ledwo wyczuwalne.
5. Po zwolnieniu hamulca samochód musi sam ruszyć zarówno w przód jak i w tył. Musi dać radę bez dodawania gazu poruszać się pod lekkie wzniesienia.
6. Skrzynia nie ma prawa powodować spadków obrotów ani w żadnym wypadku zgaśnięcia silnika. To drugie jest niedopuszczalne i wskazuje na poważną usterkę.
7. Należy sprawdzić jakość i poziom oleju. Poziomy HOT ang COLD. Olej musi być klarowny, różowy bez zapachu przypalenie. Wszelkie odejścia od takiego stanu wskazują na zużycie i zaniedbanie skrzyni.
8. Skrzynia nie ma prawa wykazywać wycieków.
9. klawisz OD na lewarku skrzyni to Over Drive czyli blokada trzeciegu biegu. Wciśnięcie skutkuje wyłączeniem 4 biegu oraz zapaleniem kontrolki na zagarach.


Nie wiem co jeszcze, to tak po krótce. mam nadzieję, że się przyda.

Wersja z plastikowymi poszerzeniami PII.
Rdza w miejscach mocowań plastików, czyli tam gdzie mamy gniazda na kołki zatrzaskowe trzymające plastiki. Przednie błotniki od strony komory silnika - rdza w miejscach mocowania plastikowych nadkoli do budy.
System grzania/dogrzewania świec żarowych w dieslu. Na zimnym silniku powinien zapalać zaraz po przekręceniu kluczyka. Jak sprzedawca prezentuje samochód tylko na ciepłym silniku, to po zakupie może być 'buba' na nastepny dzień...

proponuję napisać w tym temacie po czym poznać angola po przekładce

w manualu dźwignia reduktora powinna być po prawej...

a jak w automacie?

2. Nie ma prawa ciągnąć na pierwszym biegu. Taki stan wskazuje na potworne zaniedbanie oraz zamulony filtr. Może do prowadzić do zniszczenia skrzyni.




Nie chce wyjsc na laika ale co masz na mysli mowiac
ze niema prawa ciagnac na pierwszym biegu?
tzw jedynka lub L w przypadku pajII ? (ciagnac) tzn ruszac z mniejsca po zwolnieniu chamulca?

Ach pisane na szybko, chodziło o to, że nawet zimny automat płynnie i szybko przechodzi na wyższe biegi. Ciągnięcie na jedynce bez zmiany pomimo przyśpieszania wskazuje na awarię (najprawdopodobniej zaklejony filtr - zaniedbanie, lub co gorsza awarię gowernora)

Adas, pominąłeś jednostkę 2.5 z intercoolerem 2.5 TDi, montowany do I jeszcze kanciastej w latach 89-90.
Znowu przyjdzie jakiś dekiel i będzie pytał co to za dziura w masce i czy do łapania deszczu , to uzupełnij pse.

Wyslalem to na poczatku do Adasia, jako do tworcy tematu, ale ze nie odpowiedzial, to wklejam bezposrednio tutaj:
- na pracujacym silniku odkrecic korek od chlodnicy i sprawdzic, czy nie stawia baniek, czy nie ma oleju w plynie itp itd...
- odkrecic wlew oleju i sprawdzic odme - dwa razy widzialem auta, ktore po odkreceniu korka po prostu gasly, hehe...
- krzyzaki
- stan wiskozy (jest temat o wiskozie w dziale parcha w przyklejonych)
- do przerobki z anglika dorzucilbym jeszcze przygladniecie sie szybie (jesli nie jest zalozona nowa) - w ktora strone pracowaly wycieraczki.
- grzanie swiec - rozne rodzaje w zaleznosci od wersji (QGS, zwykle, kolory swiec, ktore sie z tym wiaza i jak rozroznic jedno od drugiego - mozna znalezc na Forum, sa schematy i wyjasnienia)
- sprawdzic przeguby wewnetrzne i zewnetrze, stan oslon - jesli pekniete, to najprawdopodobniej bedzie niebawem kupa. Zewnetrzne to nie problem, wewnetrzne z uzywki razem z polosiami...
- drazki skretne - co, jak i dlaczego tak drogo. Odpowiedzi na Forum.
- wszystkie kontrolki, czyli co oznacza konewka z kutasem pod spodem itp, objasnienia na Forum.

Jak ktos ma linki z odpowiedziamy to warto chyba wklejac tutaj, cos na ksztalt "bibli" z nissanowego dzialu.
Pozniej sie to uporzadkuje i wszystkich Nowych bedzie sie odsylalo w odpowiednie miejsce

To jeszcze raz wroce do automata, moj nie wbije overdriva dopuki silnik nie osiagnie jako takiej temperatury czy to jest ok? A pozatym reszta biegow slicznie i pieknie.
Sorka zem "Dekiel" (dzieki Darkman) ale to moj pierwszy automat a irlandzcy mechanicy g....o sie znaja.

Myke pisze:To jeszcze raz wroce do automata, moj nie wbije overdriva dopuki silnik nie osiagnie jako takiej temperatury czy to jest ok? A pozatym reszta biegow slicznie i pieknie.
Sorka zem "Dekiel" (dzieki Darkman) ale to moj pierwszy automat a irlandzcy mechanicy g....o sie znaja.

OD musi miec okolo 50 stopni C aby mogl byc zalaczony.

Może ma ktoś fajne foty Pajero I , II ,III ,IV ,proszę o wklejenie w poście link w wersji obrazka , nie odnośnik linku bo za kilka miesięcy go nie będzie

https://ssl.allegro.pl/item447885717_of ... 5_tdi.html

http://www.carandclassic.co.uk/car/C56316

tu są ładne foty 1-w starej budzie z silnikiem 2.5 TDi,

tylko prośba żeby ktoś wkleił, bo.. ja nie umiem

PAJERO SPORT/CHALLENGER odpowiednio generacje

acinski pisze:Dobra:


Buda
1. Spodnia krawędź drzwi z prawej strony. Lekkie przyrdzewienie to standard łatwy do usunięcia.
2. Mocowanie zawiasów klapy silnika w ścianie grodziowej. Lubi rdzewieć
3. Za przednim zderzakiem mniej więcj pod reflektorami pojawiają się dziury w blasze, to norma dla tego modelu.
4. łączenie blach progu i tylnego nadkola oraz progi tuż za przednim kołem
5. wersja z plastikowymi nadkolami na bank nie posiada krawędzi nadkoli tylnych pod plastikami tychże.
6. okolice mocowania tylnej kanapy od wewnątrz. Przeważnie pordzewiałe. łatwe do zrobienia na nowo
7. okolice pedałów, zgrzewy, zdarzają się wrzery.
8. mocowanie tylnej nagrzewnicy oraz jej siatkowa pokrywa. Częste naloty bardzo łatwe do reanimacji we własnym zakresie.
9. Niedziałająca wkładka zamka tylnej klapy. 40 minut sokojnego demontażu na kuchennym stole daje spokój na następne 20 lat.
10. Zdarzają się przecieki dolnych naroży przedniej szyby. Łatwe do usunięcia.
11. Standardowo wytarte miejsca styku uszczelek drzwi z karoserią.

mam z 98 automata i nie ma żadnych z w/w objawów z wyłączeniem tylnej nagrzewnicy, bo jej nie mam

Ale zauważyłeś, że pisałem o jedynce ?

no tak racja, ale taka czcionką że przeoczyłem tą I
swoja drogą czy w jedynkach tez ramy z tylu gniły tak jak w II do 94 roku?

Pewnie, że tak ale w sumie zależy to od egzemplarza. Widziałem zarówno jedynki ze zdrową jak i dwójki z 97 z jej częściowym brakiem
Nie mam pojęcia dlaczego tego nie cynkowali....

no tak, może zależny skąd brali stal na ramę, może jak im brakowało porządnej to chińska brali i szlag ja trafiał

czego nie kupować

http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=19&t=67210

a co powiecie o tym http://allegro.pl/item664080938_mitsubi ... e_lpg.html ?
jestem nowy na forum,ale jezdzilem kilka razy pajerasem i sie zakochalem,do tego stopnia zeby sprzedac kilku letnia osobowke w swietnym stanie,a kupic cos tego typu.odleglosc z mojego miasta do sprzedajacego jest duza,zanim sie wybiore/zadzwonie zapytam specow czy nie "smierdzi" ?

Na takie pytania jest konkretny wątek.

sory.. zauwazylem dopiero po jego napisaniu

A to ja dodam od siebie parę miejsc w Pajero II (u mnie wersja V45 3,5 V6).

Buda:
- odpiąć plastiki w przednich nadkolach; pod nimi są często ogromne ogniska rdzy, czasem je widać jak się otworzy maskę i spojrzy od góry na nadkole, tyle, że od góry widac małą plamkę, a jak się zdejmie plastik to często wszystko się sypie. Wystarczy mieć wkrętak krzyżakowy.
- korozja progu. U mnie jeden z otworów odwadniających był lekko zagięty i szlag trafił cały próg. Jak już rdzę zobaczyłem to było za późno zeżarła go od środka.
- podłoga od dołu w okolicach tylnj kanapy
- wszystkie łączenia przy drzwiach oraz tam gdzie sa odbijacze. Jak buda pracuje to lubi wycierać tam lakier. Tylna klapa (drzwi) jeżeli gdzieś jest rdza (oprócz zawiasów) to może znaczyć, że mocno pracuje i nie dosć, że będzie wycierać lakier to jeszcze może piszczeć wkurzajaco, a sprzedawca mógł chwilowo nasmarować na czas sprzedaży.
- wszelka rdza pod dywanikami na podłodze
- rdza w okolicach uszczelek szyb (nawet drobna może byc bardzo głęboka pod uszczelką i szyba będzie przeciekać

Rama:
- na zgięciu za przednim kołem (obie strony) tam gdzie są 2 duze otwory gromadzi się masa syfu i od środka zżera elegancko. Wystarczy palec w otwór włożyć i czuć czy kawałki rdzy są czy zdrowa rama.
- o reszcie ramy już było pisane

Inne elementy:
- wiskoza (sprzęgło bimetaliczne wiatraka chłodnicy; już o niej było) wystarczy sprawdzić czy na ciepłym silniku stawia opór dla ręki i czy jak wentyluje to rzeczywiście jest wiatr w silniku. Potem drogo kosztuje. Można też potrzymać go dłużej pracującego w ciepły dzień czy skoczy wskaźnik temperatury (niestety trzeba sporo dłużej przytrzymać)
- od razu można spojrzeć czy chłodnica równomiernie się nagrzewa (przewody dolny i górny oraz sama chłodnica) spuścić też trochę płynu przez dolny kranik i zobaczyć czy jest ładny przejrzysty czy jakaś kawa nie pływa.
- skrzynia biegów manualna wszelkie zgrzyty przy załączaniu biegów (no ale to chyba każdy wie)
- wszelkie dźwięki przy jeździe z załączonymi napędami mogą być niepokojące
- tuleje zawieszenia i końcówki drążków sprawdzić na szarpaku
- stan amortyzatorów i obejrzeć regulację twardośći (bo często to tylko pic na wodę i dawno nie działa. Kontrolki zapalające się o niczym nie świadczą. Bo włączają się od włacznika w kabinie.)
- odległości od odbojników na wahaczach czy są mniej więcej równo i czy auto nie nurkuje podczas hamowania mocno bo to może świadczyć o zużyciu drążków skrętnych.
- sprężyny czy nie są klapnięte i dla ich podniesienia czy ktoś nie wstawił gumowych elementów w nie
- termiczna osłona wentylatora tylnego nawiewu (zlokalizowana nad tłumikiem) często w fatalnym stanie bo zbiera się syf.
- luz na łożyskach kół (wystaczy poszarpać kołem jak stoi i będzie czuć czy jest lekkie przesunięcie) może to być niepokojący objaw grożący wymianą drogich łożysk stożkowych.
- łączniki stabizatorów czy nie mają luzu jak się mocniej szarpnie
- stan przewodów hamulcowych i płynu hamulcowego
- wszelkie bicia na kierownicy
- elektryka i silnik to wg mnie oczywiste rzeczy do sprawdzenia
- cała dukumentacja papierowa

I to chyba na tyle z tego co pamiętam.