Rdza !!!

[Kaktus]

Temat rzeka mój przypadek jest o tyle trudny, że nie jestem w stanie oczyścić miejsca, które chcę zabezpieczyć, jest to rama Muscela czyli profil zamknienty .Wymyśliłem, że wtrysnę do środka rozgrzany towot warstwe około 1 mm. ale do końca nie jestem przekonany czy to najlepsze rozwiązanie a malowanie farbą na rdzę, to jeszcze gorzej. na pewno byliście w podobnej sytuacji, co wy na to ?
Pozdrawiam Kaktus Chełm

[Darek]

Do profili zamkniętych znacznie lepszy bedzie "Fluidol" niż rozgdrzany towot.

[banan]

tawot raz dwa ci wylinieje.... jakiś środek właśnie do profili zamkniętych......albo daj se całkiem luz....ja swoją rame wypiaskowałem gdzie był syf to powstawiałem, powzmacniałem a środek zostawiłem.....i tak za 2-3 lata czeka mnie wymiana ramy...chyba ale jak rame masz ładną to zalej ją specyfikiem

[qwinto]

jak cie bedzie interesowało to gdzies za 3 tyg. bede w robocie...
tam miałem artykół o chlorokuczukach jako zabezpieczenie wewnętrznych profili..

[Kaktus]

oczywiście jestem zainteresowany, konserwacje będę robił dopiero na wiosnę to możesz sie nie spieszyć jesli będę mógł w czymś pomóc to chętnie się zrewanżuje

[toruńskigazik]

Witam Temat konserwacji profili zamkniętych jest stary jak konstrukcja Gaza. Pomysł ze smarem jest doskonały, penetruje on głęboko rdzę, odcina dopływ tlenu i wody. Ja swoją ramę otworzyłem i wypiaskowałem od środka.Jest to jedyny sposób na przedłużenie życia Gaza. Wymiana ramy na inną, lepszą nie załatwia nic. Każda rama od Gaza jest skorodowana od środka a jej całkowity zgon jest tylko kwestią czasu. Zalanie ramy płynnym smarem znacznie spowolni lub wręcz zatrzyma postęp korozji. Warunkiem jest wykonać to tak aby smar nie wypływał z ramy w upalne dni. Moja recepta jest prosta: jedna część oleju silnikowego na trzy części bitexu. Taka mieszanina jest zawsze tłusta a jednocześnie nie przejawia skłonności do wypływania z ramy podczas upałów jak to z towotem bywa.
Wiem że otwarcie ramy i jej wypiaskowanie od środka jest zadaniem często przekraczającym możliwości przeciętnego Gazfana, mi jest łatwiej ponieważ wszystkie prace wykonuję sam, własnym sprzętem (częściowo zarabiam tak na życie). Na wypadek problemów w znalezieniu zakładu który podejmie się takiej roboty oferuję swoją pomoc. Pozdrawiam i życzę powodzenia w walce o drugą młodość Gaza.

[Szynka]

Ja swoją smarowałem smarami i starymi olejami a na początku mojej zabawy rama wyglądała tak
http://benrom.fotosik.pl/albumy/768152.html

[Zbowid]

Opowiadanie, że smar, olej itd powstrzyma rdzę, jest co najmniej nadużyciem technicznym. Są farby oparte na tranie wieloryba ale one tylko spowalniają korozje. Istnieją rózne rodzaje korozji i niestety nie udało się jej nigdzie powstrzymać a jedynie spowolnić proces. Oleje silnikowe spowalniają w minimalnym stopniu niestety. Dodatkowo bitex może chłonąć wodę, więc to wcale nie wygląda tak różowo.

[toruńskigazik]

Po pierwsze. Stosowanie starych (przepracowanych) olejów jest równie skuteczne w walce z korozją jak smarowanie blachy kwasem siarkowym. Przepracowany olej jest śmietniskiem zawierającym między innymi związki siarki (pozostałość spalania paliw ropopochodnych) a to rdza lubi najbardziej.
Po drugie. Bitex może chłonąć wodę pod warunkiem że wyschnie na wiór i spęka (jego normalne zachowanie). Jest tani więc czego się po nim spodziewać? Natomiast bitex z dodatkiem oleju silnikowego zawsze pozostanie elastyczny a olej w nim zawarty będzie natłuszczał rdzę powstrzymując (spowalniając) jej postęp.
Powtarzam po raz drugi: nic nie zastąpi otwarcia ramy i piaskowania od środka. Metoda ta wiąże się niestety z rozwierceniem ponad dwóch setek zgrzewów, kilkudziesięciu nitów, wspawaniu nowego poszycie dolnego (ono jest skorodowane najbardziej) itp. Kilkadziesiąt godzin pracy w warsztacie. Nawet gdyby wieloryb oddał wątrobę w walce o ramę gaza to i tak korozji ostatecznie powstrzymać nie sposób bez piaskowania od środka>
Moja rada miała na celu podpowiedzieć jak TANIO załatwić problem. Metoda jest sprawdzona, ja i moi znajomi zabezpieczają tak sprzęty które czekają w kolejce na prawdziwy remont. Mogłem oczywiście rozpisać się polecając specyfiki z Sikensa lub Spies Heckera ale chyba pytającemu nie chodziło o radę której realizacja kilka setek pln pochłonie.

[sebeks]

jak już otwierałeś tą ramę, wypiaskowałeś, to nie lepiej było od razu po jej złożeniu dać ją do cynkowania zostawiając z tyłu i z przodu ramę otwartą żeby nadmiar przy cynkowaniu mógł wypłynąć, a następnie ją dobrze zakonserwować ? dużo się namęczyłeś a wg mnie wybrałeś półśrodek w walce z korozją, po za tym jak już tak miałeś ją otwartą i ładnie wypiaskowaną, to można dać podkład z pistoletu a następnie (ręcznie) położyć masę klejąco-uszczelniającą (ja stosuję Bolla bo już mam ją sprawdzoną) , warstwa 2-3mm wystarcza na zabezpieczenie przed kamieniami spod kół a co dopiero w środku ramy która jest zamknięta, zauważ co się dzieje z golfem MKII (pod warunkiem że jakiś partacz nie konserwował od spodu auta usiłując wcześniej ściągnąć fabryczną powłokę), kumpel miał z roku 87, na wiosnę go rozbił, nigdy auto nie było konserwowane i znaleźliśmy jedną dziurkę w podłodze wielkości 1x2cm i to było w zasadzie na progu już po za miejscem w którym kończyła się konserwacja, cała podłoga była pokryta gumą która po tylu latach nadal była miękka

aha i jeszcze jedno, pomysł z zamkniętą ramą wcale nie jest taki dobry, bo jak już coś się do środka dostanie to nie ma szans aby wyszło/wyschło, przynajmniej ja to zauważyłem w mojej ramie

[toruńskigazik]

Z cynkowaniem pomysł w dechę ale chyba nie do koca zrozumiałeś moją koncepcję. Zastosowanie bitexu z olejem zaproponowałem jako tani sposób na poratowanie korodującej ramy.
W moim przypadku procedura zabezpieczenia ramy przed korozją od środka jest nieco bardziej złożona. Po naprawieniu najbardziej skorodowanych miejsc oraz wypiaskowaniu środek ramy został potraktowany odrdzewiaczem który wykańcza tą korozję której piaskowanie nie dało rady. Piaskowanie jest skuteczne ale nawet przy użyciu kruszywa o gradacji poniżej 0,5 mm (ja takie stosuję do oldtimerów) nie sposób dokładnie oczyścić wszystkich, zwłaszcza najmniejszych wżerów. Miejsca te objawiają się w postaci jasnobrązowych plam pozostałych po procesie piaskowania. Większość zakładów zajmujących się piaskowaniem usiłuje je ukryć malując wypiaskowane przedmioty podkładem i tłumaczą to tym że "musiałem pomalować bo złapie nalot korozji zanim do domu dowieziesz". Moja odpowiedz brzmi: gówno prawda. Są miejsca gdzie piaskowanie wymięka i odrdzewiacza użyć trzeba ale uwaga: DOBREGO, FIRMOWEGO czyli takiego który sam się degraduje bez użycia środków neutralizujących.
Kolejnym etapem było malowanie podkładem antykorozyjnym. I tu zaczyna się jazda. Najbardziej trwałe są podkłady epoksydowe ale!!!!!!!!!!!!! Po pierwsze: większość z nich służy do zabezpieczania blach nowych, nie zaatakowanych przez korozję. Po drugie nie znoszą one wysokich temperatur więc jeśli po malowaniu trzeba jeszcze coś pospawać, a wspawując dolne poszycie do ramy gaza spawania jest sporo, podkład epoksydowy się wypala w obrębie spawu i cała robota na nic. Na szczęście są podkłady które tolerują nie do końca oczyszczone blachy przy niezłej odporności na wysokie temperatury np. Cekor R produkcji Sigma Kalon. Tania (około 30 pln za litr) i doskonała farba podkładowa do nabycia w dobrych sklepach farbiarskich na terenie całego kraju. Ja osobiście używam Sikensa ale to już więcej pln kosztuje.
Jak zabezpieczyć miejsca gdzie farba wypaliła się podczas spawania opiszę innym razem.
Wracając jednak do tematu konserwacji profili zamkniętych zaatakowanych przez korozję to jak ma być na bogato to polecam fluidol sygnowany przez Volkswagena. Trochę kosztuje ale nie ma sobie równych na rynku, no i jest do zdobycia. Jego poprawna (skuteczna) aplikacja jest odrębnym tematem, no ale wszystkiego można się nauczyć.
P.S. Fajny Tarpan, szukam takiego w dobrym stanie.

[HAndy]

To napisz gdzie można kupić, jak dokładnie nazywa się ten fluidol no i jak go zaaplikować.

[Zbowid]

...Miejsca te objawiają się w postaci jasnobrązowych plam pozostałych po procesie piaskowania. Większość zakładów zajmujących się piaskowaniem usiłuje je ukryć malując wypiaskowane przedmioty podkładem i tłumaczą to tym że "musiałem pomalować bo złapie nalot korozji zanim do domu dowieziesz". Moja odpowiedz brzmi: gówno prawda...
...Po pierwsze: większość z nich służy do zabezpieczania blach nowych, nie zaatakowanych przez korozję. Po drugie nie znoszą one wysokich temperatur więc jeśli po malowaniu trzeba jeszcze coś pospawać, a wspawując dolne poszycie do ramy gaza spawania jest sporo, podkład epoksydowy się wypala w obrębie spawu i cała robota na nic. Na szczęście są podkłady które tolerują nie do końca oczyszczone blachy przy niezłej odporności na wysokie temperatury np. Cekor R ..... no ale wszystkiego można się nauczyć...

Toruński trochę Cię poniosło z oceną sytuacji
Po pierwsze niezależnie od tego, jak te zakłady wypiaskowały, jest racja w tym, że zanim dowieziesz do domu to zrudzieje - przerwa między piaskowaniem a malowaniem nie powinna być większa jak 2-3h - zaleznie od warunków.

Po drugie wizualna ocena stanu po obróbce strumieniowościernej ( piaskowanie ale nie tylko ) jest powierzchowna i tak na prawdę regulują to normy...Te normy zwracają uwagę na różne "obrazy" tego samego stopnie przygotowania podłoża, zależnie od stanu wyjściowego. Inaczej wygląda Sa2 na starej blaszce a inaczej na nowej....Te jasnobrązowe plamy o których piszesz moga być np skutkiem niewłaściwej obróbki - zanieczyszczone podłoże, niedokładnie wyczyszczone itd - trudno to ocenić na podtsawie tak krótkiego opisu...

Epoksydy które mogą być aplikowane na gorzej przygotowane podłoże powinny mieć w Karcie Technicznej Produktu informację o możliwości stosowania na St2. Takie epoksydy istnieją i jest ich spora grupa...

Cekor to farba ftalowa ( alkidowa czyli olejna! ) i mozna na nią malować tylko farbami alkidowymi czyli najsłabszą grupą farb...Jak już pokusiłeś się o piaskowanie to rozwalasz sobie robotę najłabszym ogniwem czyli farbą...

Kiedyś pisałem trochę o ochronie antykorozyjnej, w tym dziale również ale najwięcej w dziale Farby i Lakiery. Polecam kilka przyklejonych wątków...

[toruńskigazik]

Oczywiście masz rację Zbowid, ale moje rady odnośnie zastosowania Cekoru były skierowane do kogoś kto ramę towotem chciał zalać, czyli za małą kasę rudą chwilowo powstrzymać.
Ja swojej roboty nie rozwaliłem bo jak napisałem Sikensa od lat stosuję i jak do tej pory się na tej firmie nie zawiodłem. Oczywiście wszelkie prace malarskie zawsze wykonuję po odrdzewiaczu a jak po piaskowaniu najtańszym podkładem ktoś Ci ramę pomaluje to już nic z nią zrobić nie sposób jedynie to Bitexem ochlapać.
Zlecenie piaskowania firmie specjalizującej się w oldtimerach to już większy wydatek a i tak pewności że prace zostały wykonane poprawnie nie ma. Poza tym większość firm działających na rynku woli opierdaczyć kilka naczep lub jakiś most zamiast nad jakąś starą ramą się spalać. Jak już wezmą zlecenie to i tak potraktują ją jak każde inne, przeciętne czyli byle kasę zarobić.
Ofertę epoksydów oraz normy określające ich stosowanie jest w stanie wyrecytować każdy przedstawiciel handlowy który śmigając yarisem (z kratką) nimi handluje. Gorzej z ich dostępnością i jak ktoś mniej zorientowany do sklepu wejdzie to mu i tak Novola wcisną.
Wracając do mojej ramy to czerwona farba widoczna na foto jest to Cekor którym zabezpieczyłem ramę po pierwszym piaskowaniu (przepraszam, po obróbce strumieniowościernej) którą wykonuję przed pracami blacharskimi. Potem drugi raz piasek (przepraszam, ścierniwo) odrdzewiacz i dopiero wtedy epoksyd.
Jeszcze raz życzę powodzenia w walce z korozją, jak widać temat nie łatwy a opinii i rad tyle ilu doradzających.

[Zbowid]

Liczy się frajda

[sebeks]

no z tym piaskowaniem to niestety masz rację, pamiętam ile zabawy było z WSK-175 gdy robiłem jej renowację a było tyyyyle wżerów, co do Tarpana... fajny to on był do momentu aż nie zaczął jeździć na codzień, obecnie same kłopoty ale powoli idziemy do przodu jeśli nadal takiego szukasz to jest obecnie na allegro żółty/pomarańczowy i chyba nawet trochę starszy niż mój bo ma jeszcze okrągłe kierunki boczne jak dobrze pamiętam (też kiedyś mieliśmy takiego pomarańczowego, mój fabrycznie był zielony)

no i widzę że masz sporo doświadczenia jeśli chodzi o renowacje

co do tego fluidolu z VW jest bardzo dobry choć ja znalazłem alternatywę do tego, może nie najtańszą ale chyba jeszcze trwalszą i mało upierdliwą jeśli chodzi o nanoszenie pod warunkiem że da się dojść ( o aplikacji przy pomocy pistoletu można zapomnieć)

otóż jest to masa klejąco-uszczelniająca BOLL ( ta sama której używa się do wklejania szyb) warstwa ok 3mm i w zasadzie nawet lekkie (podkreślam lekkie) przytarcie samochodem o krawężnik nic nie robi, jedynym minusem jest cena (prawie 100zł / litr), daje się nakładać na równe powierzchnie przy pomocy np. szpachelki

jeszcze co do tego Bolla, robiłem próbę jakieś 5 lat temu i pokryłem nim wyszlifowany kawałek blachy na moim aucie w miejscu gdzie wiosną zawsze jest wilgoć i sól, po 5 latach zdarłem z trudem powłokę i okazało się że blacha nadal się świeci jak 5 lat temu i nie ma nawet najmniejszego nalotu rdzy

[Zbowid]

Spróbujcie w sklepach dla autobusów...mają taki szpej do klejenia podłóg. Jest elastyczny ale cholernie odporny mechanicznie. Kładziony na spawy jest nie do ruszenia. Jak nie zapomnę to jutro dam nazwę...

[toruńskigazik]

Poczułem się w obowiązku wyjaśnić dlaczego nie zgnoiłem pomysłu z towotem w ramie tylko podłapałem wątek i zaproponowałem jego unowocześnioną formę czyli dodatek bitexu jako czynnik wiążący.
Mam na stanie nadwozie od Warszawy które jest w zaskakująco dobrym stanie tj: oryginalne progi, podłużnice i cała podłoga. Kupiłem tą Warszawę z kolegą na części: moje nadwozie a jego mechanika. W pierwszym momencie po zakupie byłem zdegustowany ponieważ moja część czyli nadwozie a raczej podwozie pokryte było łuszczącymi się płatami czegoś co wyglądało na rozwarstwiającą się blachę. Następnego dnia gdy zanurkowałem pod owe nadwozie i przy pomocy skrobaka zacząłem usuwać owe płaty okazało się że jest to gruba warstwa towotu który wytopił się z profili zamkniętych podczas upałów i zmieszał się z pyłem z peerelowskich dróg i poboczy tworząc na podwoziu grubą warstwę tłustego syfu. Pod tym syfem znajduje się oryginalne podwozie w kolorze czerwonym tlenkowym które bez ingerencji palnika przeżyło lekko licząc 50 lat. Nadmienię że wszystkie profile zamknięte tego podwozia zalane jest do pełna towotem który zawsze podczas wysokich temperatur skutecznie natłuszczał blachę zamykając pory korozji która ulubionego tlenu i wody się nie doczekała. Myślę że jest to jedno z najlepiej zachowanych podwozi Warszawowskich w Polsce a trochę ich już widziałem.
Podwozie warszawy zobaczy ten kto ciekawy lub po kilku browarach glebę zaliczy. Niestety rama Gaza jest widoczna, w tylnym nadkolu zwłaszcza więc estetykę swoją posiadać musi i o wytapiającym się towocie który z wszelkich szpar wypływa mowy nie ma.
Sposoby skutecznej konserwacji podwozi przy pomocy byle czego opanowali do perfekcji nasi rodzice. My te sposoby zastosować możemy w stosunku do czegoś co i tak za jakiś czas zdechnie więc szelestów nie warto ładować a tylko za parę złociszy czas zgonu oddalić.
Skuteczności tych metod też negować nie można bo jak porównać skuteczność podkładu za 150 pln za litr który w 10 minut stwardnieje (dzisiaj czas to pieniądz) i skorupkę na powierzchni utworzy a towotu który zawsze jest tłusty i skutecznie życiodajne pory rudej zalewa, to odpowiedz sama się nasuwa co tańsze i skuteczniejsze na zaawansowaną korozję której z powodu braku dostępu piaskowaniem usunąć nie sposób a jedynie czymś zalać i na dopływ zbędnej gotówki czekać aż poważny remont temat załatwi. Można oczywiście chemicznie rdzę z wnętrza ramy usunąć (jak się to robi np. ze zbiornikami paliwa) ale życzę powodzenia komuś kto się na to zdecyduje w przypadku ramy.
Twoja wiedza Zbowid na temat farb, lakierów i zabezpieczania oraz obróbki powierzchni jest imponująca ale każda instrukcja stosowania wszelkich podkładów zakłada jako totalne minimum przygotowania "stosowanie na odtłuszczone, oczyszczone z lużno przylegających zanieczyszczeń oraz korozji" podłoża. Jak tego dokonać w profilu zamkniętym?

[Zbowid]

Jak postawisz browara to może się przekonam do wynurzeń
A poważnie to są metody ale upierdliwe...Daj jakiś cynk na pw z numerem telefonu to jak będe w okolicach "piernikowa" to Ci podrzucę środek odpowiedni i sam przetestujesz. Nie obędzie się jednak bez pracy

[gri74]

Nie słuchaj go

Mi odwiedziny już ponad pół roku obiecuje

[Zbowid]

Grzesiu ale Ty masz warsztat daleko od szosy

[gri74]

no fakt... 200 m

[goralski]

że się tak wtrącę...ile czasu zajęło otwarcie ramy?
nie wiem czy przeliczając to przez roboczo-godzinę nie uzyskam wyniku
większego niż zrobienie ramy na zamówienie z odpowiednich profili...a przynajmniej
na kolejne 40 lat będzie spokój

[marzenka]

Oryginalna rama , bezcenna .Nawet po naprawie. A budowa huśtawek to nie ten dział .

[toruńskigazik]

Mój tel 728 566 078. Cenię twoją wiedzę Zbowid więc owego środka ciekaw jestem, pracy się nie boję, a moje oldtimer rancho otworem stoi dla każdego zdrożonego wędrowca. Jest skromnie ale jak ktoś zawita to zawsze browar się znajdzie. Sprzętu sporo wiec (to już na poważnie) jak komuś w trasie w okolicach moherowa coś pierdutnie to dzwonić, jak będę mógł to pomogę.
Co do otwarcia ramy to trudno powiedzieć ile godzin pękło, bo na raty robię, w wolnych chwilach ale około 30 godzin liczyć trzeba na samo rozwiercanie zgrzewów, nitów, odcinanie wzmocnień itp.
Jak ktoś się na to zdecyduje to mam kilka rad co by błędów nie popełnić.
1. Podczas otwierania nie używać siły, czyli rozwiercać i rozcinać a nie rozrywać. Grozi deformacją ramy. Są specjalne wiertła do rozwiercania zgrzewów.
2. Przed wspawaniem nowego poszycia dolnego ramę ułożyć na dwóch idealnie wypoziomowanych podporach (tzw kozłach). Profil zamknięty po usunięciu jednej ze ścian traci swoją sztywność, więc jeśli zamykając ramę będzie ona skręcona, to po zakończeniu prac tak pozostanie i nawet dociążenie jej nadwoziem nic nie pomoże.
3. Jeśli nasza rama jest skręcona na wskutek wieloletniej eksploatacji i korozji to po odwierceniu poszycia dolnego mamy szansę ją wyprostować przypierając ją do opisanych wcześniej, wypoziomowanych podpór. Po wspawaniu poszycia już się nie ruszy.
Co do zamiany ramy na współczesną podróbkę to nie dla mnie. Ja raczej uznaję zasadę jedno auto z jednego auta, więc staram się w miarę możliwości nie wymieniać oryginalnych elementów na współczesne. Jestem szczęśliwym posiadaczem wersji RS/m1 czyli potencjalnie mało wyeksploatowanego egzemplarza. Wystarczająco zmartwień przysparza mi brak oryginalnej belki pod skrzynkę biegów która została amputowana podczas montażu silnika MB.
Jestem w trakcie prób wyprodukowania takiej na wzór oryginału ale przy pierwszej próbie takiego pokemona wyżeżbiłem że chyba dam sobie spokój i na jakąś padniętą ramę z oryginalną belką się zaczaję (miałeś Piotr rację).